Дверное полотно исполняют из листовой стали, которую получают в результате горячей или холодной прокатки, от чего во многом зависят свойства двери:

  • горячекатаная сталь отличается темным цветом, но его не видно под декоративным покрытием. Это относительно дешевый материал, который более восприимчив к появлению коррозии;
  • холоднокатаная сталь обойдется дороже, но по эксплуатационным качествам это наилучший вариант – никакие атмосферные воздействия материалу не страшны.

Важнейший аспект, который необходимо уточнить при выборе двери, — это толщина стального листа. Этот параметр может колебаться от 0,8 до 5,0 мм: чем он выше, тем более надежной и прочной будет дверь. Вместе с ростом безопасности повышается цена и вес, что также важно учесть.

Сфера использования дверей с разной толщиной стального листа существенно отличается:

  • двери, выполненный из стали толщиной 0,8-1,0 мм, подходят для обустройства хозяйственных построек, в которых не хранится ничего ценного;
  • двери из стали 1,0-2,0 мм – это нормальный вариант для офисного помещения, которое находится в хорошо охраняемом бизнес-центре;
  • лист стали 2,0-3,0 мм считается стандартом для входной двери, ведущей из подъезда в квартиру. Сталь такой толщины используется большинством отечественных и импортных производителей;
  • двери из стали толщиной 4,0 мм и более подходят для установки в загородные дома и особняки.

Иногда производитель заявляет толщину стали, учитывая еще и покраску. На хороших дверях толщина стали минимум 1,5 мм, а лучше от 2 мм.
Некоторые производители используют стальной лист лишь с внешней стороны, настаивая на том, что и этого достаточно для создания прочной конструкции и выполняя внутреннюю панель, например, из МДФ. Чтобы быть полностью уверенным в собственной безопасности, лучше выбирать дверь с двумя стальными листами. В продаже можно найти варианты, которые усилены еще одним дополнительным листом стали, расположенным между основными внешним и внутренним, — это идеал прочности. Стоят такие двери значительно дороже своих более простых аналогов, весят больше и будут кстати далеко не во всех случаях.

На прочность также в значительной мере влияет каркас. Самой надежной будет та дверь, в которой каркас выполнен из профильной трубы с одним швом. Менее прочным получается каркас из четырех отрезков горячекатаного профильного трубопроката, сваренныхмежду собой. Самым ненадежным будет каркас, в котором каждый из четырех отрезков сварен из двух одинаковых по длине уголков. Проще говоря, чем меньше сварных швов в каркасе, тем лучше, ведь каждый из них снижает устойчивость к механическим нагрузкам. Наружная часть дверного полотна должна быть выполнена только из монолитного несварного листа, иначе удар кувалдой средней силы повредит целостность конструкции.

Между внешним стальным листом и внутренней панелью, неважно из чего она будет сделана, должны быть расположены ребра жесткости, которые необходимы для достижения максимальной прочности и стойкости к механическим воздействиям. Ребра жесткости могут быть расположены вертикально, горизонтально или по диагонали: важно, чтобы они располагались равномерно по всей конструкции, отчего зависят ее взломостойкие качества.

Минимальный набор ребер жесткости – это два вертикальных и одно горизонтальное. Лучше, если их будет больше, но без перебора, так как они значительно повышают вес конструкции.

Ребра жесткости могут быть произведены:

  • из обычного уголка и прямоугольной трубы – это классический и очень надежный вариант, главный недостаток которого – высокий вес;
  • из проката со сложным профилем. Он имеет намного меньший вес, но при этом за счет сложного профиля его сложно согнуть, поэтому прочность на высоте.

Обман продавцов:

Беспустотная заливка: без ребер жесткости, заполнение пеной. Звукоизоляция как у межкомнатной двери.

Высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики достигаются за счет следующих элементов:

  • система уплотнителей по периметру двери избавляет от сквозняков и запахов, способствует более плотному прилеганию полотна к коробке и тихому закрыванию двери. Производители сегодня предлагают двери с двумя и даже тремя контурами уплотнителя, но это не более, чем маркетинговый ход. Если используется качественный и правильно установленный резиновый уплотнитель, то и одного его контура будет достаточно. Лучше всего ведет себя резиновый уплотнитель – он надежный, долговечный, устойчивый к разного рода воздействиям. Несколько хуже показали себя силиконовый и полиуретановый уплотнители, а поролоновый и пластиковый не выдерживают критики. Есть еще магнитные уплотнительные полосы, но двери с ними сложно будет открывать детям и пожилым людям;
  • пустоты внутри дверного полотна заполняются утеплителем (минеральная вата, пенопласт и т.д.), который не только позволяет сохранять тепло в квартире, но еще и препятствует «эффекту барабана»;
  • декоративные панели, которые обычно устанавливаются с внутренней стороны двери и иногда с внешней, способны гасить звуковые колебания и играть роль дополнительного теплоизолятора;
  • правильность установки, ведь если монтажный шов получился слишком большим или некачественно заполненным, то ни о какой тепло- и звукоизоляции не может быть и речи, даже если выбрана качественная входная металлическая дверь.

Теплоизоляционный материал вставляется между каркасом и ребрами жесткости, заполняя все пространство между внешним и внутренним листом. Чаще всего при производстве стальных дверей используют такие утеплители:

  • минеральная вата – самый распространенный вариант. Материал обладает отличными звукоизоляционными и шумопоглащающими свойствами, сохраняет тепло, не горит и не выделяет вредных веществ, однако минеральная вата склонна к проседанию, поэтому может потребовать дополнительной обрешетки;
  • пенополиуретан обладает отличными тепло- и звуоизоляционными свойствами, долговечен, устойчив к перепадам температуры и влажности, но легко воспламеняется и стоит дороже минеральной ваты;
  • пенопласт – один из самых дешевых вариантов. Материал хорошо задерживает звуки и тепло, но легко воспламеняется, а зазоры между пенопластом и ребрами жесткости необходимо будет заполнять монтажной пеной;
  • пеноплекс во многом напоминает минеральную вату, но немного уступает ей по устойчивости к огню;
  • поролон и синтепон используются нечасто, так как для достижения более-менее приемлемых изоляционных качеств необходим слой в 10 см;
  • бумага и прессованный картон – неплохие изоляторы, отличающиеся низкой стоимостью и небольшим весом, но уступают по уровню влагостойкости другим материалам.

Важно, чтобы производитель заполнил утеплителем также и внутренние полости металлических профилей, иначе говорить о высоких теплоизоляционных качествах не приходится. Проверить это несложно – достаточно постучать по поверхности металлическим предметом: глухой звук говорит о том, что утепление выполнено качественно.

  • МДФ-панели, произведенные на основе древесной стружки, имеют толщину 7-20 мм, покрыты краской, пленкой с рисунком или шпоном, тонким срезом древесины ценных пород. Такие панели позволяют оформить дверь как угодно, стоят недешево, разброс цен в зависимости от типа декоративного покрытия приличный. Еще одно преимущество – неплохие тепло- и звукоизоляционные качества;
  • пластиковые панели – бюджетный вариант отделки двери, выбор широкий, уход за ними простой, но долговечность невысока;
  • ламинирование ПВХ-пленкой позволяет придать двери любой рисунок, сымитировать кожу или древесину. Материал дешевый, но недолговечный, смотрится простовато;
    покраска и покрытие лаком могут выполняться даже самостоятельно, но устойчивость такой отделки низкая, как и цена.

В принципе, этими материалами возможные варианты отделки дверного полотна не ограничиваются. В последнее время стало популярно внутреннюю часть украшать зеркалом.

Сегодня на металлические двери устанавливаются такие виды петель:

  • обычные наружные (накладные, открытые) петли. Их несложно срезать, поэтому современные двери дополняются противосъемными ригелями, которые не позволят получить доступ к жилищу. При закрытии дверей ригели входят в специальные отверстия, сделанные в профилях коробки, что обеспечивает полотну надежную фиксацию. Петли с противосъемами пользуются наибольшей популярностью;
  • скрытые петли (внутренние) с наружной стороны двери не видны, поэтому срезать их невозможно. Многие называют их даже более эстетичными, но их главный минус – вероятность заклинить, преградив путь домой владельцам квартиры.

Петли на подшипниках разные: 1)Подшипник упорный 4X9X4 MM — HPI-B036 и 2)Подшипник к приварной петле Fuaro T1/141-20) .
1-Вид подшипника это почти вечный.
2-Вид подшипника, надо менять каждые два-три года.
3-Вид скрытые, здесь надо смотреть смотря кто что ставит (Италия, Израиль, Япония)
4-Вид сферический, в петлю запресован кованный элемент(это как на спортивных машинах, кованные поршня и т.д.) Есть с регулировкой высоты как у скрытых петель.
5-Вид петли Барк, для тяжёлых дверей с выдвижным шаром внутри. Есть небольшой минус, лет так через 12-15 надо подкладывать под нижнию петлю шайбачку хитрую.

Что касается количества, то для полотна весом в 70 кг (самый распространенный вариант с толщиной стали 3 мм) хватит двух петель. Если дверь весит больше или предназначена для активной эксплуатации с открытием/закрытием более 50 раз в сутки, то лучше установить 3-4 штуки петель. Для массивных дверей петли выбираются с опорными подшипниками, которые значительно облегчат процесс открывания полотна и позволят избежать скрипов.

Нет такого замка, который бы невозможно было вскрыть, особенно опытному вору, поэтому задача сводится к тому, чтобы выбрать такой замок, на открытие которого понадобиться как можно больше времени: это повысит шанс, что злоумышленника кто-то заметит, или он сам сдастся и уйдет, рискуя быть пойманным с поличным.

Специалисты рекомендуют для достижения максимально возможного уровня безопасности ставить два замка разных типов.

Идеальная пара – это сувальдный и цилиндровый замки, причем располагать их необходимо на расстоянии 25-35 см друг от друга. Для входной двери выбирать стоит только врезные замки, причем желательно 3 или 4 класса безопасности, делая ставку на продукцию надежных производителей.

Виды замков для входных дверей:

  • сувальдные замки (силовой от отжима, распила) считаются самыми надежными, а степень этой самой надежности определяется числом сувальд. Их может быть от одной до десяти, но по-настоящему хорошие замки имеют в своем распоряжении от шести сувальд. Кстати, об их количестве можно судить по ключу, точнее по ступеням на нем: от их числа необходимо отнять единицу, чтобы получить нужное значение. При большом количестве сувальд простой отмычкой вскрыть замок будет не так уж легко. Обращайте внимание также на количество ригелей и штырей: чем больше, тем лучше. Отличный вариант – сувальдные замки с марганцевой вставкой. Это самые дорогие, но и наиболее надежные изделия, которые отличаются наличием специальной пластины, расположенной между корпусом замка и внешним листом двери. Сверло об вставку из марганца неоднократно сломается. Еще один хороший вариант – сувальдные замки «крабовой» конструкции, в которых ригели выдвигаются в стороны, поэтому найти необходимые места распила вору становится сложнее, но такой замок необходимо уметь правильно установить, иначе он может заклинить;
  • цилиндровый замок (от интеллектуальных способов взлома), отличается внутренним механизмом в виде цилиндров, которые выстраиваются на определенной высоте. С помощью отмычки такой замок открыть сложно, зато несложно выбить хорошим ударом, поэтому цилиндровый механизм лучше дополнительно защищать броненаладками или специальными шариками, препятствующими высверливанию. Для входных дверей подходит только в комплекте с сувальдным;
  • ригельный замок не подходит для входных дверей в квартиру, он недостаточно надежный и прост для взлома;
  • электронные замки открываются по коду, карте или отпечатку пальцев, пока не прижились на нашем рынке. Это значит, что воры отмычку к нему не подберут, но могут попробовать «грубый» взлом, так что полотно должно быть крепким;
  • комбинированные замки сочетают в себе сразу несколько механизмов, — хороший надежный вариант.

Порой под видом замков четвертого класса предлагают замки второго класса.
Как отличить:
– Только торцевое крепление.
– У замков 4 класса: обязательно крепление как с торца, так изнутри на специальное шасси, на которое он приваривается на лист металла.
– Количество оборотов второго класса -два полуоборота, четвертого класса-4 оборота.

Подобно замкам, входные двери делятся на классы по уровню безопасности и защищенности:

  • первый класс – это двери с толщиной стали 1-1,5 мм и простейшими замками. Их легко взломать, поэтому их ставят в тамбурах, входах в подвал и т.д.;
  • второй класс – это уже более защищенные двери, но вскрыть их также несложно, для входа в квартиру не подходят;
  • третий класс – это конструкции с хорошими замками, которые сложно вскрыть отмычкой, и толстыми листами стали. Отличный выбор для входных дверей в квартиру;
  • четвертый класс – вариант для загородных домов. Тут используется толстая сталь, несколько замков, один из которых – «крабовый», бронированные накладки;
  • пятый, шестой и седьмой классы – это двери для банков, офисов, где хранятся важные документы, и т.д.

Входная дверь, в идеале, должна изготавливаться под конкретный проем, а не проем дорабатываться под определенную дверь. Ответственные крупные компании предлагают своим клиентам комплексный сервис, от замера до установки, а при изготовлении учитывают индивидуальные параметры дверного проема, но стоить такое удовольствие будет дороже, чем использование стандартной двери.

Желательно, чтобы ширина двери была более 90 см, иначе крупногабаритные предметы мебели будет сложно вносить в помещение.

Толщина полотна от 95 мм и выше является уже хорошим фактором.

Чем толще дверное полотно, тем оно более звуко- и шумоизолирующее.

  • Бронепластины как правило устанавливаются на сувальные замки между замкой и листом стали.
  • Броненакладки защищают как правило цилиндровый механизм замка. Накладка состоит из цельного куска стали, защищает замок от взлома и от высверливания.
  • Противоспильные стержни находятся как правило в ригелях замка, имеют закаленный стальной сердечник.
  • Противосъемные штыри: от съема двери с петель или врезания. Штыри должны быть длиной минимум 2 см (каждый стержень).

Присутствуйте при монтаже дверного блока, не доверяйте приём двери прорабу, тёще и т.д!

Во время монтажа могут возникнуть вопросы, на которые сможет ответить только хозяин квартиры и при этом взять на себя ответственность за правильность ответов на возникшие вопросы. Может перестать работать лифт, недовольные шумом соседи могут вызвать полицию, может возникнуть вопрос по необходимости кодировки замка, вывоза демонтированного дверного блока и превеликое множество других вопросов.

Про толщину металла, можно от 1,5мм. Но в районе замков, чтоб было больше толщина(ещё от 1,5-4мм)

Главное грамотно сваренная конструкция, чтоб дверь не выгибалась когда ногой упереть снизу и потянуть за вверх( так как это влияет на тепло-шумоизоляцию и на взломостойкие качества)

Противосъёмные штыри сейчас делают все! Срезанием петель ни кто не занимается (пользуются отмычками и взломом вандальным-механическим замков, а не петель).

Четвертый класс – вариант для загородных домов. Зачем в дом такая дверь? Там ОКНА!)

Минимум 2 замка (сувальдный+цилиндровый), установленные минимум в 25-30 сантиметрах друг от друга.

Хорошая добротно сделанная дверь по весу будет от 100кг.

По уплотнителям: два контура уплотнителя достаточно. Три и боле не дают ничего, как только тяжёлое закрывание двери и расшатывания собачки замка(т.е. быстрый выход из строя замка!).

Не покупайте ламинированные двери, разве что как временную. Лучше всего поднакопите и купите шпонированные или двери с экошпоном. Они по цене дороже, но прослужат вам многие года.

Антивандальная накладка должна быть по всему периметру.

Лучше выбирать двери с наружными петлями, так как они на подшипниках, обеспечивают плавное открывание на больший градус (на 180 градусов), нежели двери с внутренними петлями (до 110 градусов).

Внимание, это лишь мнение из интернета: По классу взломостойкости так: 1место) Бастион , 2место) Ягуар и Гардиан, 3место) Торэкс и остальные. По интеллектуальному: 1место) Dierre(они это делают в штатной комплектации, не допы от других производителей СКУД), 2место) это все остальные кто делает дверь умной(дорабатывают и доукомплектовывают новыми технологиями СКУД.).

И вот вы у заветной двери в магазине, так как же проверить звукоизоляцию? Телефон с музыкой как источник звука убираем за дверь и слушаем.
Учесть удобство для детских рук. Ребенок может закрыться внутри на “вертушку”, а взрослый должен суметь открыть дверь снаружи ключами.
Двери есть с наружными и внутренними петлями. Лучше выбирать с наружными, так как они на подшипниках и обеспечивают плавное открывание на больший градус (на 190 градусов), чем внутренние петли (до 110 градусов).
Проверка на герметичность! Никакой проверки с листком… Проверка с порошком, порошок после закрытия-открытия должен быть на уплотнителе.

Обязательно смотреть сертификаты качества.

Гарантия установки от 2 до 5 лет. Возможность сервисного обслуживания, и прочие услуги д б отмечены отдельными документами.

Аватар
Author

Pin It